Фьорды, горы, водопады, дороги, тоннели, океан…

Новости

Михаил СУДНИК,
энергетик прессового цеха
Фото автора

(Окончание. Начало в №№ 25, 27, 29.)

Горными дорогами, или вверх и вниз

РЕЗИДЕНЦИЯ ЙОЛУПУККИРано утром двинулись в путь. В городе Лом свернули на 55-ю национальную туристическую дорогу. Навигатор показывал, что мы поднимаемся все выше и выше: 1100 м над уровнем моря, 1200, 1300… И вот, наконец, останавливаемся на смотровой площадке. Здесь стоит указатель – 1434 м над уровнем моря! Вокруг снег, лед и пронизывающий ветер, растительности вообще никакой. Холодно! Это – горный массив Йотунхеймен. Здесь находятся самые высокие горы в Норвегии – Гальдхёппиген (2469 м) и Глиттертинд (2670 м). Узкая, но отличного качества 55-я трасса, петляя, спускалась вниз. А навстречу нам ехали велосипедисты, укутанные в куртки, шапки и шарфы. Вот это экстремалы! От их вида мы только поеживались в своей теплой машине.

До уровня океана мы спустились в городе Шолден, находящемся на краю самого длинного фьорда в мире – Согне-фьорда. Он врезается в сушу на 250 километров. От перепада высот ужасно болели уши. Но остановка была недолгой. Купив в магазине воды, мы  по узенькой 331-й дороге поехали к городу Урнес, где находится самая старая деревянная церковь в мире.

Церковь возводили три раза на одном и том же месте. Между строительством первой и третьей – период в сто лет. Та, что дошла до наших дней, построена в 1150 году. Когда-то она была домовой церковью влиятельного высокородного семейства. Строители, по всей вероятности, были сведущи в современной им архитектуре и воплотили все то, что принято было делать в камне, в дереве.  В частности,  это единственный дошедший до нас образец  резьбы викингов по дереву со змеиными мотивами. (Каменная резьба в таком стиле широко представлена на надгробных камнях в Швеции.) Лес для церкви валили в 1129–1130 годах. На длинной северной стене расположили декоративные детали, изначально присутствовавшие на разрушенной церкви: портал, обшивка стен и угловые столбы. Украшенный конек сейчас накрыт для того, чтобы не допустить его разрушения. В 1979 году церковь была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще в 1880 году право собственности на церковь в Урнесе было передано Обществу сохранения древних памятников Норвегии. А логотип Общества стилизован под заглавные буквы, вырезанные внутри церкви. Подобные храмы строились по всей Европе, однако до наших дней сохранились только норвежские. Из существовавших 1000 церквей до нас дошло лишь 28. Церковь в Урнесе – самая старинная и с самым богатым убранством. Деревянные церкви – уникальный вклад Норвегии в мировую культуру. Большинство из них было построено между 1130 и 1350 годами, когда эпидемия чумы остановила всякое строительство на землях Норвегии.

На экскурсии было на удивление много народа. Гид увлеченно рассказывал про ручную резьбу по дереву, украшающую строение, о том, как церковь строилась и как ее оберегали от частых в те времена пожаров, о старинных символах викингов, использованных при постройке. Жаль только, что говорил он обо всем этом на английском языке. Но кое-что я умудрился понять, а кое-что мне успевал перевести сын.

К оставленной на стоянке машине мы спускались пешком по крутому серпантину. С обеих сторон на склонах раскинулись плантации черешни, груши, малины. Такое ощущение, что находишься где-нибудь в Крыму, только температура +13оС. Как умудряются норвежцы в таком климате выращивать теплолюбивые культуры? Может, важную роль играет длинный световой день, компенсируя низкую температуру? Увидев приближающийся к пристани паром, оставшееся расстояние мы преодолевали бегом. Заехали последними. Паром Урнес – Солворн оказался самым маленьким из всех норвежских паромов, которые нам встречались. Перевезти он может всего 6-7 машин, причем заезжать на него нужно задом.

Любуемся видами с парома, плывущего по зеленоватой воде Люстер-фьорда. Ставкирка, окруженная садами черешни, уплывает вдаль, пока не скрывается за холмом, а впереди радует глаз вид города Солворн с традиционными норвежскими рорбу – домиками на сваях. В последние годы распространена технология горизонтально направленного бурения.

Далее череда разнообразных тоннелей приводит нас к парому Манхеллер – Форднес. Площадка ожидания находится прямо на выезде из тоннеля. На другой стороне фьорда перед нами стоит выбор: ехать по старой «снежной дороге» или по новому Лаэрсдаль-тоннелю длиной 24,5 километра. Выбираем второй вариант. Полчаса под землей (даже не под землей, а в толще горы) – это вам не шутки. Напряжение достигает предела. Норвежцы при строительстве Лаэрсдаль-тоннеля это учли и через каждые 6 километров сделали расширения, служащие как бы площадками для отдыха.

Здесь можно выйти из машины и испытать еще одно потрясение. В тоннеле относительно тихо, слышны лишь вентиляторы, осуществляющие циркуляцию воздуха. Но вот появляется низкий гул, постепенно нарастающий, затем вы видите фары приближающейся машины. Это фура. Метров за 100 звук окружает, наступает со всех сторон, и вот, наконец, машина пролетает мимо с оглушающим ревом, а ударная воздушная волна качает вас, как травинку на ветру. От неожиданности я на время забыл как дышать.

Южная Норвегия, или с мыслями о доме

СКАЛА ПРЕКЕСТОЛЕНУ нас постепенно накапливалась усталость, все-таки пошел 12 день нашего путешествия. Примерно 90 процентов времени мы находились в машине, что было тяжело психологически. Сам я не хотел себе признаваться, но где-то в глубине души (причем не очень глубоко) хотелось домой. Может быть, поэтому и не заехали мы на водопад Вёрингфоссен, одну из жемчужин Норвегии. Не хватило у меня духа и на пеший маршрут на Язык Тролля (Trolltunga), находящийся недалеко от города Одда, в кемпинге которого мы заночевали (за 160 крон). Посвятить Языку нужно было целый день. Поэтому утром 8 июля из кемпинга по 13-й дороге мы поехали дальше на юг.

Дорога изобиловала прекрасными видами. В непосредственной близости от нее находятся великолепные водопады: Твиндефоссен вальяжно скатывается по ступеням, а Лотефоссен двумя мощными потоками стекает с гор прямо на дорогу, окутывая ее облаком мелких брызг. Еще раз отмечу инфраструктуру и отношение норвежцев к своим достопримечательностям. Везде обязательно есть широкая автостоянка, сувенирный магазин, информационные стенды, туалеты. И, как следствие, кругом множество туристов.

13-я дорога приводит нас к парому Несвик – Хьелмеланд. Переправившись, видим здание туристинфо, возле которого бойко торгуют клубникой два подростка. Попытка поторговаться не удалась по причине непонимания норвежцами того, как это мы хотим заплатить 20 крон за то, что стоит 25. Ну да ладно, клубника оказалась очень вкусной. В туристинфо мы долго пытались забронировать билеты на паром в Данию через Интернет, но мои карты VISA почему-то не принимались к оплате. Паром Кристиансанд – Хиртсхальс отправлялся завтра в 8.30.

Я забил в навигатор последнюю достопримечательность, не посетить которую было нельзя. Прекестолен, или «кафедру священника». Это место на карте Норвегии – объект туристического паломничества. Сюда стекаются люди со всего мира. Платная стоянка (80 крон) встретила нас огромным количеством машин, автобусов и мотоциклов. Отсюда начинается восхождение на Прекестолен – уступ скалы, отвесно выступающий над водами Люсе-фьорда на 604-метровой высоте. Туристическая тропа сразу же круто поднимается вверх, и кажется, что дойти до цели будет очень тяжело. Но постепенно привыкаешь, открывается второе дыхание, и вот уже, догнав кого-нибудь, замедляешь скорость, выбирая место для обгона.  Дело в том, что тропа узкая, на ней много участков, где приходится буквально карабкаться по валунам или, наоборот, съезжать на «пятой точке» вниз. Навстречу шло огромное количество людей. Среди возвращавшихся были и дети лет 3-4-х, и старик со старушкой, а одну женщину, повредившую ногу, вели под руки. Общая протяженность тропы на Прекестолен по прямой – 3 километра 800 метров, набор высоты – 304 метра. Когда казалось, что мы уже на месте, нас «обрадовали» встретившиеся украинцы: «Еще час идти!».  И вот, наконец, после преодоления опасного карниза нашим взорам открывается Прекестолен.

Плоский участок скалы размером примерно 20 на 20 метров нависает над синими водами Люсе-фьорда. Только от приближения к пропасти захватывает дыхание. Представьте, чего мне стоило сесть на край, свесив ноги! Таких сильных ощущений я не испытывал до этого никогда. Но не зря же я приехал сюда за 5000 километров! Кстати, далеко не все рискуют сделать так.

У меня было ощущение, что у всех пришедших на Прекестолен исполнилось самое сокровенное желание. Такого количества счастливых людей я не видел больше нигде. Кто-то позирует, кто-то фотографирует, без устали прыгая по камням в поиске лучшего ракурса, кто-то просто сидит, отрешившись от всего, кто-то любуется видами, кто-то устраивает пикник. Здесь просто невозможно думать о чем-то плохом – о неприятностях, о низкой зарплате или о том, что наше путешествие заканчивается.

Отправляемся к последнему пункту назначения — парому в городе Кристиансанд. Ночуем в кемпинге. Поднимаемся рано, чтобы успеть на утренний рейс. Но тут, как всегда по закону подлости, появляются непредвиденные сложности: то густой туман, то ремонт дороги с длиннющим объездом. В общем, на паром мы влетели последними и через 2 минуты отчалили в сторону Дании. Паром «Colorline» представляет собой 9-палубный корабль с магазинами «Duty Free», ресторанами, VIP-залом. Забавно было наблюдать за норвежцами, которые затаривались дешевым пивом, а потом, как пингвины, несли одновременно по 5-6 упаковок. Как я уже говорил, в Норвегии дорогое пиво (около 4 евро за 0,5 л), а крепкие спиртные напитки можно купить только в специализированных магазинах, которых всего 70 на всю страну! Поэтому огромное количество скандинавов на выходные дни уезжают в Германию – отдыхать, развлекаться и пить пиво.

Норвежский берег становился все дальше, а наш паром какое-то время сопровождала… подводная лодка. Через 3,5 часа мы въехали на территорию Дании. Нас сразу же поразило отсутствие гор, к которым мы так привыкли за две недели. Широкие автобаны, ветряки, огромное количество машин – вот и все, что запомнилось на территории Дании и Германии. Германия также приятно удивила низким уровнем цен, поэтому львиную часть времени мы уделили посещению магазинов. Еще наши знакомые организовали нам экскурсию по Ганноверу и посещение ресторана баварской кухни.

Эпилог, или здравствуй, Норвегия?

Вот мы и дома. Пересматриваем фотографии в тысячный раз и как будто переживаем все заново. И пусть мы не смогли (не успели, не захотели) посетить множество мест, промчались «галопом по Европам», мы совершили удивительное путешествие через всю Норвегию с севера на юг. Я считаю, что мы имеем полное право этим гордиться. Общая протяженность маршрута составила 8230 километров, которые мы проехали за 16 дней.

В наших сердцах навсегда останется такая далекая по расстоянию и такая близкая по духу Норвегия, красота ее природы, счастливые люди, размеренно и неторопливо живущие в своей стране. И, может быть, когда-нибудь мы снова встретимся с парнем, изучающим русскую литературу, который крутит кино на Нордкаппе, с автослесарем, бесплатно занимавшимся нашей машиной, с экскурсоводом ставкирки Урнес, беззаветно преданным своему делу. И все-таки дойдем до Языка Тролля, горошины Шераг, прокатимся на Фломсбане и взберемся на гору Аксла в Олесунде. Я уже смотрел: от Минска до Гейрангера кратчайший путь всего 1950 километров.



Добавить комментарий