1115 километров по Брестской области

Новости

Михаил СУДНИК,
физорг механического цеха № 4.
Продолжение

Коссово – озеро Любань

Коссово-дворецПомню, лет 25 назад в сельских магазинах были в продаже только хлеб, соль, уксус и резиновые сапоги. В XXI веке в любом сельпо есть и чипсы, и колбаса, и соки, и все-все-все. А значит, нам не нужно распаковывать свои вещи и искать какую-нибудь еду, которая, по закону подлости, всегда оказывается в самом дальнем углу багажника. Перекусывая прямо на ходу, мы приближаемся к Коссово.

Первое упоминание о Коссово относится к 1494 году. Дворец находится в стороне от населенного пункта и, несмотря на то, что на указателе написано «Рэшткi палаца Пуслоўскiх», отлично сохранился. Здание было построено в 1838 году в стиле романтизма. По свидетельству очевидцев, здесь был бальный зал со стеклянным полом и аквариумом под ним. Сейчас дворец реконструируется. Рабочие не пустили нас внутрь, зато мы увидели у них металлоискатель. Зачем — думаю, объяснять не нужно. Кстати, несколько слов о реставрации. Мы заметили, что старые перекрытия, кирпич убираются, а вместо них рабочие делают кладку из нового кирпича, перекрывают проемы металлическими балками, делается как бы «евроремонт». Я знаю, что во всем мире ценятся именно старые материалы. Да, делают небольшие вставки, укрепляют старые сооружения, но не сносят же полностью и не делают копии пирамид египетских фараонов и ацтеков, английских замков и древних построек в Италии и Греции.

Недалеко от Коссовского замка, в усадьбе Меречевщина, родился Андрей Тадеуш Бонавентура Косцюшко — руководитель освободительного восстания белорусского народа 1794 года, национальный герой США и Польши, почетный гражданин Франции. Даже в далекой Австралии его именем названа самая высокая гора. Вот только у нас он почему-то забыт. С возвышения, на котором находится замок, видна восстановленная на деньги американцев мемориальная усадьба Косцюшко, его музей. Посмотреть на эти достопримечательности постоянно приезжали школьники, семьи с детьми, такие же туристы, как мы. И это радует.

Поплутав немного по Ивацевичам, снова выезжаем на трассу М1. До Кобрина можно расслабиться, все пассажиры в моей машине засыпают.

Кобрин у многих ассоциируется с именем российского полководца Александра Суворова. Здесь все связано с его именем — улицы, парки, даже названия колхозов в окрестных деревнях. А ведь именно он 14 сентября 1794 года под деревней Дивин разбил повстанцев под предводительством Тадеуша Косцюшко, разграбил Кобрин и уничтожил большую часть его населения, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков, в результате чего получил эти земли в собственность, ввел здесь крепостное право и другие атрибуты Российской империи. А ведь Кобрин уже в 1589 году имел Магдебургское право, которое разрешало жителям самостоятельно заниматься ремеслом или торговлей, содержать шинок или корчму.

Около Кобрина поворачиваем налево, в направлении Украины. По дороге проезжаем обозначенный на всех картах «Суворовский дуб». Я думал, что сам Суворов посадил когда-то это дерево. На самом деле на мемориальной доске написано: «В 1794 году под этим дубом ОТДЫХАЛ великий полководец Суворов». ОТДЫХАЛ! Ну очень значимое событие! Мы тоже, как Суворов, отдохнули под этим дубом в три обхвата и поехали дальше.

Нам сразу бросилось в глаза то, что здесь очень большие деревни, они тянутся вдоль дороги на 4—5 километров. В нашей прошлой поездке по Браславщине, наоборот, преобладали маленькие населенные пункты или хутора. Вот и Дивин, обозначенный на карте маленьким кружочком, на деле оказался больше похож на райцентр. Судите сами: здесь есть дом культуры, клуб, 3 библиотеки (!), музыкальная, спортивная и общеобразовательная школы, два детских сада, 11 магазинов, аптека, ветлечебница, маслозавод, пекарня, филиал Кобринской мебельной фабрики! Вообще, здешние места представляют собой сплошные болота с островками леса. Наверно, это и объясняет размеры деревень. Селиться людям было особо негде, и они собирались все вместе в большие общины.

В паре километров от Дивина находится озеро Любань, где мы запланировали двухдневный отдых. Около озера есть стоянка племен, населявших эти земли в X—VIII веках до н. э. На заболоченных территориях создан заказник «Дивин — Великий лес», где водятся такие редкие для Беларуси животные, как орешниковая соня, барсук, змееяд, орлан-белохвост, полевой лунь, коростель, филин, черный аист.

Вдоль всего берега озера, более-менее пригодного для стоянки, построены турбазы, базы отдыха. Но людей в них нет — не сезон еще. Мы нашли подходящую полянку на самом берегу и разбили лагерь. Все как обычно — палатки, дрова, яма-холодильник. На часах — пять вечера, а значит, будет время отдохнуть после затяжного марш-броска. Ближе к заходу солнца начинают охоту комары и летучие мыши. И если вторые, кроме минутного напряжения (непривычно все-таки), неприятностей не доставляют, то комары… Не помогает ни «Раптор», ни дым от костра. Темнеет, летят в небо искры от ровно горящего костра. Мы довольны погодой, природой и собой, так как выполнили часть задуманного. Первый этап путешествия прошел успешно и без неприятностей.

Каменец –  Беловежская Пуща

Каменецкая ВежаКаждый белорус должен побывать в Беловежской Пуще. Никто из моей семьи там еще не был. Мой сын Влад в свои 13 лет посетил Германию, Болгарию, Чехию, Турцию, Польшу, а вот в родной Беларуси он дальше дачи в Радошковичах не был.

Поэтому, хорошо выспавшись, отправляемся в Беловежскую Пущу. Кстати, в конкурсе, представленном 261 природной достопримечательностью из 222 стран, один из символов нашей страны занял шестое место. Почетно! А в начале октября Беловежская Пуща отметила 600-летие. В 1409 году король Ягайло, в частных владениях которого она тогда находилась, издал указ, по которому охота на крупного зверя разрешалась лишь ему и литовскому князю Витовту, ограничивалась валка леса, вход в Пущу. С этого указа и начинался охранный статус Беловежской Пущи.

Слушая передачи местных радиостанций, проезжаем около 80 км пути и оказываемся в Каменце. Еще в средние века жители Каменца с гордостью утверждали, что все дороги идут через их город. Этому способствовало важное политическое и географическое положение на карте Европы. Каменец стоял на пересечении дорог из Бреста в Гродно и из Кракова в Вильно. Здесь Ягайло принимал посла Папы Римского Александра VI, здесь же в трагическом для Европы 1426 году он со своим двором, приняв католичество и став Владиславом II, спасался от чумы. Первое упоминание о городе относится к 1276 году, в 1503-м Каменец получил Магдебургское право. В 1375 году город был дотла сожжен крестоносцами, осталась стоять только оборонно-сторожевая башня.

Каменецкую Вежу многие неправильно называют белой. Эта ошибка возникла так. В советские годы людям было не до истории, башня пришла в запустение, кирпич сверху стал осыпаться, и, чтобы придать строению надлежащий вид (к очередному празднику, наверно), башню оштукатурили и покрасили белой известью. На одном из зубцов закрепили красную пятиконечную звезду, а под ней плакат: «Слава КПСС!». Сейчас побелку счистили, выгребли из нижней части накопившийся за долгие годы забвения мусор. Внутри башни на пяти ярусах расположился филиал Брестского краеведческого музея. За 2000 рублей мы прошли по всем этажам, посмотрели интересные экспонаты, а затем еще за 6800 рублей с нами провели индивидуальную экскурсию на самом верху Каменецкой Вежи, настоящее название которой — Камен Столп.

Диаметр башни составляет 13,6 метра, толщина стен — 2,5 метра, высота — 30 метров. Пять этажей общей площадью более 300 квадратных метров позволяли разместить большое количество воинов. С самого верха открывается чудесный вид на город, речку Лесную, которая раньше была судоходной. Беловежская Пуща в средние века начиналась сразу за городом, а сейчас отступила на 15—20 километров. Венчают Каменецкую Вежу 14 зубцов с бойницами, из которых только один сохранился в первозданном виде с 1271 года. Оригинальная кирпичная кладка называется «балтийской». В качестве цемента строители использовали гашеную известь, которую пять лет выдерживали под землей, а после достижения нужной пластичности разбавляли яичным желтком. Это сколько же надо было яиц!

В общем, будете рядом — обязательно посетите Каменецкую Вежу. Кстати, здесь организована продажа различных сувениров, можно сделать прекрасные фотографии. Да, чуть не забыл! Каменецкая земля богата на знаменитости онлайн и таланты. Она дала миру Михаила Карповича (1744—1803) — просветителя и публициста, Ромуальда Траугутта — одного из руководителей восстания 1863—64 годов, Всеволода Игнатовского —первого президента АН Беларуси, а еще поэта Василия Жуковича, футболиста минского «Динамо» и молодежной сборной Сергея Кисляка.

Не зря потратив полтора часа, выезжаем из Каменца в направлении Беловежской Пущи. Дорога по своему качеству напоминает проспект Победителей в Минске, поэтому уже через 20 минут въезжаем в деревню Каменюки. На огромной стоянке — десятка полтора машин, некоторые с иностранными номерами. Мы хотим проехать по Пуще на велосипедах, поэтому идем в пункт проката. Велосипеды здесь есть, но, чтобы привести их в рабочее состояние, мне приходится потрудиться с полчаса, потому что девушка, работающая тут, больше похожа на участницу конкурса «Мисс Интерконтиненталь», чем на механика. Я провожу полное ТО — накачиваю колеса своим насосом (у них его нет!), закрепляю руль, сиденья, натягиваю цепь. Оплачиваю прокат: 6000 рублей за один велосипед на один час. Девушка-красавица выдает нам: схему маршрута (16 километров), чек («если что, покажете пограничникам»), номер сотового телефона («вдруг заблудитесь»), улыбку. И в предвкушении легкой прогулки на свежем воздухе Беловежской Пущи мы начинаем крутить педали. Неширокая асфальтовая дорога ведет нас в лес.



Добавить комментарий